TravelStar - Туристический портал
E-mail Карта сайта Гостевая книга

 СТРАНЫ  |  ОТЕЛИ  |  НОВОСТИ  |  СТАТЬИ  |  ФОТООБОИ  |  ПОДБОР ТУРА  |  ОФИСЫ ПРОДАЖ  

Страны и туры:

  Австрия
  Андорра
  Бали
  Болгария
  Бразилия
  Великобритания
  Вьетнам
  Греция
  Доминикана 
  Египет
  Индия 
  Испания
  Италия
  Канары 
  Кения
  Китай
  Кипр
  Крит
  Куба 
  Маврикий 
  Малайзия 
  Мальта
  Мальдивы 
  Марокко 
  Мексика 
  Норвегия 
  ОАЭ
  Португалия 
  Сейшелы 
  Сингапур 
  Таиланд
  Тунис
  Турция 
  Финляндия
  Франция
  Хорватия
  Чехия
  Черногория
  Швейцария
  Шри-Ланка
  Эквадор
  ЮАР
  Ямайка
  .. другие страны

  Как купить тур

Полезная информация:

  Горные лыжи
  Дайвинг
  Виндсерфинг

  Каталог отелей
  Советы туристам
  Отзывы туристов
  Помощь юриста
  Авиация
  Анекдоты
  Ресурсы сети



КЕНИЯ   

КЕНИЯ   



Зверские развлечения в колониальном стиле

Иностранец

Валерия Мозганова

В конце XIX века две европейские супердержавы - Великобритания и Германия вступили в отчаянную борьбу, пытаясь поделить сферы влияния в Восточной Африке. В то время уже нельзя было, подобно испанским или португальским колонистам, просто прийти на чужую землю, вбить в нее христианский крест и сказать «теперь это мое» - необходимо было создавать политико-экономическую инфраструктуру, которая позволила бы установить реальный контроль над восточно-африканскими территориями, в первую очередь, над Угандой - главным центром притяжения как британских, так и германских интересов.

И в 1899 году стартовала своеобразная «гонка века» - Германия и Великобритания одновременно начали строительство пан-африканской железной дороги: немцы прокладывали пути через свою колонию Танганьику (нынешнюю Танзанию), британцы тянули ветку по территории Кении - из Момбасы в Кисуму. На пути этой ветки и возникла ничем не примечательная железнодорожная станция - Найроби, которой в недалеком будущем предстояло стать столицей Кении.

Найроби - африканский hand made

Строительство дороги шло у британцев с огромным трудом: привезенных рабочих-индусов косили цинга и малярия, местные племена, то выходившие на тропу войны, то разворовывающие проволоку и детали на украшения, путали все карты, и все это было ничто по сравнению с ужасом, который наводили два льва-людоеда - два призрака ночи, два бесстрашных защитника своих владений (тем, кто забыл эту кровавую историю или никогда ее не знал, стоит посмотреть знаменитый фильм «Призрак и Тьма» с Майклом Дугласом в главной роли). Короче говоря, в один прекрасный момент британцы поняли, что столь затратное и тяжелое строительство необходимо чем-то оправдывать в глазах собственного народа. И придумали: решив привлечь в Кению белое население, они начали продавать землю - кому угодно, за бесценок, давая огромные банковские ссуды под мизерные проценты. В течение трех десятилетий чуть не вся страна оказалась в руках переселенцев - прежде всего, самих англичан.

Понятно, что англичане, обживая новое пространство, создавали нечто по своему образу и подобию. Поэтому начавший разрастаться Найроби сперва напоминал маленький Манчестер, или маленький Йоркшир, или даже маленький Лондон - не столь дождливый, но относительно прохладный. Недаром Найроби переводится с суахили как «прохладное место». Так что классическое сочетание шорты-свитер - вовсе не дурацкая прихоть белых жителей Африки: по утрам в Найроби, расположенном на высоте 1.600 метров над уровнем моря, то есть практически в высокогорье, действительно бывает холодно.

Из штанишек «маленькой Англии» столица Кении выросла быстро. Сегодняшний Найроби, с визита в который начинается путешествие по Кении, - город шика и убожества, веселья и опасности, притаившейся за каждым углом, город роскошных отелей и нищих кварталов, словом, настоящая африканская столица. Все дело только в том, куда смотреть. Вверх - на здание ООН, президентский дворец, университет Найроби. Или вниз - на орущую, будто опьяненную собственным весельем толпу. На копошащихся у ног детей. На протянутые руки юных созданий в школьных платьицах - не то нагло попрошайничающих, не то, правда, как уверяют, собирающих деньги на переоборудование школы. На полицейских, чаще ездящих по двое (задача одного - вести машину, другого - не переставая материть прохожих, призывая их разойтись с дороги)...

Хотя туристы, как обычно, не увидят, просто не успеют увидеть раздираемый противоречиями Найроби, который, пойдя по пути ложной урбанизации, прирастает населением, но неохотно приобретает черты настоящего мегаполиса. Город повернется к чужакам красивыми фасадами отелей в колониальном стиле, приветливо распахнет перед ними двери Музея Восточной Африки, даже за робкую часть экспозиции которого любой коллекционер отдал бы полжизни. Город пригласит на рынок - один из самых умопомрачительных во всей Восточной Африке, где можно купить настоящие масайские копья, ритуальные маски, деревянные кувшины для хранения молока, да черта лысого можно купить. И все, заметьте, - не заполонившие мир китайские подделки, а настоящий африканский hand made. Город предложит прогуляться по его улицам, мягко предупредив, что прогулка должна окончиться до заката. Город натянет улыбку и ею проводит своих мимолетных гостей.

Несколько километров от Найроби - и закончатся асфальтированные дороги. Еще немного - и за горизонтом останется последняя бензоколонка. Города больше нет. Дальше, на северо-западе - только бесконечная саванна с заснеженным пиком потухшего вулкана Кения на горизонте.

В саванне все не слишком вежливы, потому что очень любопытны

Приехавшие в Кению белые поселенцы довольно быстро поняли, какой благодатный край достался им в безраздельное пользование. Здешний климат не позволял выращивать огурцы и картошку, зато Кения подарила своим новым хозяевам отменные животноводческие фермы и доходные плантации чая, кофе и табака. Посреди этого природного великолепия британцы построили дома, разбили гольф-поля - и зажили привычной жизнью, хотя и с явно выраженным привкусом местной экзотики.

Следом за белыми хозяевами в Кению потянулись белые гости - обуреваемые романтическими страстями миллионеры готовы были дорого платить за возможность вступить в единоборство со слоном, львом или хотя бы антилопой. В 20-30-е годы прошлого столетия и появилось сафари - тогда еще не фото-, а настоящая охота. И начала развиваться специфическая туристическая инфраструктура: богатые белые согласны были жить в разбитых в саванне палатках, но только при условии наличия сшитого по индивидуальному заказу костюма для сафари, накрахмаленного полотенца, ежедневной горячей ванны и черного боя в белой рубашке, материализующегося из пустоты с очередной порцией виски.

По сей день в Кении сохраняется этот туристический стиль - camp-safari, самый дорогой и престижный вид отдыха. А многочисленные кенийские магазины, торгующие одеждой для сафари, как и раньше обеспечивают заезжих иностранцев если не специально сшитыми, то тщательно подобранными под рост и размер хлопковыми рубашками и шортами, пробковыми шлемами и, конечно же, safari shoes. Кстати, ботинки из натуральной кожи верблюда или антилопы фирмы BATA - самой знаменитой в области производства safari shoes компании - в России можно купить лишь за бешеные деньги, а в Кении - всего за $$15-30.

Другой вид «природного» отдыха появился в Кении чуть позже, но развитие получил стремительное. На северо-западе от Найроби, там, где в центре огромного плоскогорья торчит шапка вулкана Кения, начинается территория национальных парков. Там никогда не проводят сафари - животные сами приходят к дверям и окнам отелей, как бы запутавшихся в ветвях растущих по берегам рек дождевых лесов. Отели, конечно, всего-навсего стоят на сваях, но уж больно привлекательна для нашего современника роль лесного человека, знающего, как Маугли, «слово» каждого племени и чувствующего первобытную причастность к каждому бегемоту, зебре и даже крокодилу.

Поездка из Найроби, скажем, в национальный парк «Серенгети» способна одновременно разочаровать и поразить. Если факт пересечения экватора имеет для вас культовое значение, то лучше совершить сей геройский поступок раньше. Или позже. В общем, не в этот раз, потому что по дороге из Найроби в «Серенгети», петляющей несколько часов, вы пересечете экватор раз шесть. А может семь.

Еще одно дорожное разочарование - скорее в адрес кино, все-таки очень далекого от реальности. Кому не знакома умилительная кинокартинка: карамельно красивые белые мужчина и женщина в кристально чистых сафари-костюмах вылезают из идеально чистого открытого джипа и начинают рассказывать друзьям о радостях путешествия по Африке. Не верьте ни единому слову!

По Африке, по крайней мере, по Кении, на открытых джипах не ездят - только в авто с задраенными окнами. Иначе вы, во-первых, рискуете подвергнуться лапоприкладству со стороны любопытных животных, незнакомых с правилами хорошего тона. А во-вторых, проведя двадцать минут даже в наглухо закрытой машине вы непременно покроетесь плотным слоем серой африканской пыли, так что о пассаже «и тут появляюсь я, весь в белом» забудьте. И, вылезя из машины, не вздумайте мыть руки в ближайшем водоеме - он наверняка кишит крокодилами, которые вас и грязными с удовольствием попробуют. И бутылку с водой держите осмотрительно, не то оглянуться не успеете - какая-нибудь обезьяна свесится с дерева и отнимет.

А вот что касается пораженного воображения... Представьте себе, что вы, спустившись с высоты 3.000 метров в саванну - будто совершив посадку на Ту-154 - вот уже третий час едете по почти голой равнине, замечая то мелькнувшую тень антилопы, то вспугнутое шумом стадо зебр. И все ждете, а когда же начнется Африка, о которой в детстве читали у Даррелла - трубяще-ревуще-грохочущая? И вдруг, подъехав к реке, совершенно неожиданно обнаруживаете себя в центре стада слонов. Стадо - не пять, не десять, даже не двадцать, а сотня лопоухих гигантов. Пытаясь расчистить себе место под солнцем, вы, тем не менее, замечаете львиный прайд, прилегший отдохнуть в тени придорожного дерева, а на берегах реки - бесчисленные разинутые пасти крокодилов. И только одна мысль крутится в голове: «...и все-таки я не был к этому готов!»

В кенийской саванне день равен ночи. Ночью небо темное-темное, почти как у нас зимой. Рассвет обрушивается на тебя внезапно - огромный лиловый диск появляется ниоткуда, заполняет горизонт, и через секунду уже светло. И ты стоишь посреди этого загадочного мира, и вдруг, забыв о комплексах, осознаешь себя белым человеком, любимым и уважаемым этим местом именно за то, что ты - белый, и чувствуешь: в единении белого и черного и скрыта какая-то высшая гармония.


© Иностранец





Дополнительная информация:   

  Кения



Статьи по теме:

Большое сафари
Странник Январ 1997

Place Pigalle кенийского масштаба
Иностранец Март 1997

Кения - известная и неизвестная
Туринфо Август 1997

Что нужно знать туристу
Туринфо Январь 1999

Саранчу каждый солит по вкусу
Туринфо Январь 1999

Далекая страна
Туринфо Январь 1999

10 главных кенийских достопримечательностей Кении
Туринфо Январь 1999

Кения и Елизавета II
Вокруг света Апрель 2000

Геде
Весь мир Апрель 2000

Найроби
Весь мир Апрель 2000

Дорога в Серенгети
Эхо планеты Апрель 2001

Великая миграция. Взгляд из зрительного зала
Эхо планеты Октябрь 2002

Пряный бриз Занзибара
Эхо планеты Ноябрь 2004

Кения - полосатая, как зебра
Эхо планеты Ноябрь 2005

Хайвэй, ведущий на сафари.
Иностранец

Тайное послание сурма
Вокруг света Ноябрь 2006


Фотографии:

















Все фотографии


© 2003-2017 TravelStar Разработка: Студия ОРИЕНС  




CarExpert.ru: Автомобили мира