TravelStar - Туристический портал
E-mail Карта сайта Гостевая книга

 СТРАНЫ  |  ОТЕЛИ  |  НОВОСТИ  |  СТАТЬИ  |  ФОТООБОИ  |  ПОДБОР ТУРА  |  ОФИСЫ ПРОДАЖ  

Страны и туры:

  Австрия
  Андорра
  Бали
  Болгария
  Бразилия
  Великобритания
  Вьетнам
  Греция
  Доминикана 
  Египет
  Индия 
  Испания
  Италия
  Канары 
  Кения
  Китай
  Кипр
  Крит
  Куба 
  Маврикий 
  Малайзия 
  Мальта
  Мальдивы 
  Марокко 
  Мексика 
  Норвегия 
  ОАЭ
  Португалия 
  Сейшелы 
  Сингапур 
  Таиланд
  Тунис
  Турция 
  Финляндия
  Франция
  Хорватия
  Чехия
  Черногория
  Швейцария
  Шри-Ланка
  Эквадор
  ЮАР
  Ямайка
  .. другие страны

  Как купить тур

Полезная информация:

  Горные лыжи
  Дайвинг
  Виндсерфинг

  Каталог отелей
  Советы туристам
  Отзывы туристов
  Помощь юриста
  Авиация
  Анекдоты
  Ресурсы сети



ИНДИЯ   

ИНДИЯ   



Сринагар - индийская Венеция

Странник 1997



Считается, что летом путешественнику в Индии делать нечего. Жара, муссоны, ливни - эти слова отпугивают самых неприхотливых странников. Однако на севере страны - в штате Джамму-и-Кашмир - июнь-август - самое благодатное время. Здесь нет затяжных ливней, и еще при англичанах главный город штата - Сринагар - стал Меккой летнего туризма.

Так было вплоть до конца 1980-х гг., - времени, когда в Кашмире усилился сепаратизм (здесь большинство населения составляют мусульмане). В отличие от Чечни, которой не к кому "отложиться" от России, у кашмирских повстанцев хорошие тылы: штат граничит с Пакистаном, и до его столицы - Исламабада - рукой подать. Вот и приходится индийской армии "замирять" сепаратистов, но, несмотря на это, смута не затихает вот уже несколько лет. И в современных путеводителях по Индии, в главе "Джамму - Кашмир", сначала говорится о том, что ездить в этот штат не рекомендуется, и лишь потом перечисляются его красоты. Кого-то это отпугнет, а кто-то, наоборот, скажет: "Hадо ехать".

...До города Джамму добираются поездом, а дальше начинается горная трасса, ведущая в Сринагар. Задолго до прибытия в Джамму в окнах вагона начинают мелькать армейские палаточные лагеря. Такое впечатление, что, "если завтра война, значит, завтра в поход". Hо "чеченский вариант" здесь не пройдет, и "за два часа малой кровью" "кашмирский вопрос" не решить. Есть красивое сравнение: Индия - букет, а Кашмир - роза в букете. Hо у розы есть шипы, и можно сильно уколоться...

...В отличие от Чечни туристов в Джамму не отстреливают, а отлавливают. Число смельчаков нынче невелико, и среди владельцев гостиниц за "иногороднего" идет борьба: "каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог". Выхожу на привокзальную площадь и сразу попадаю в осаду. Гостиничные маклеры, отталкивая друг друга, протягивают растерявшемуся страннику визитки с названиями отелей. "Тендер" выигрывает Ахмад - владелец недорогой гостиницы, расположенной близ автобусного вокзала. Завтра с утра предстоит дальняя поездка в Сринагар, и Ахмад обещает помочь с билетом.

А с билетами нынче трудно: прошли сильные дожди, и горная дорога два дня была заблокирована камнепадом. К тому же помимо обычных пассажиров, желающих уехать в Сринагар, в Джамму скопилось множество паломников. Мы идем мимо них: "стройными рядами" пилигримы лежат на привокзальной площади: кто-то дремлет, кто-то читает священные индуистские тексты. Это - поклонники Шивы. Добравшись до Сринагара, они отправятся в небольшой городок Пахальгам. Оттуда начинается трехдневный пеший горный путь к Амарнатху, и это название священно для каждого индуиста. Там, в огромной горной пещере, на высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря, находится сталагмит изо льда. Индуисты почитают его как лингам Шивы - символ созидающей силы и плодородия.

Джамму - "режимный" город, с его особыми правилами для иностранцев. Ахмад ведет меня в привокзальную "туристическую полицию", где должны регистрироваться все заморские гости. Дежурный офицер - полицейский - сикх в тюрбане цвета хаки. В индуистско-мусульманском конфликте в Кашмире он - сторона нейтральная. (У сикхов свои "задачи": образовать из соседнего штата Пенджаб независимое государство Халистан).

Записываю свои "установочные данные" в регистрационную книгу. Здесь представлен весь Запад - от Англии до Австралии и Hовой Зеландии. Встречаются имена туристов из США, Японии, Сингапура, Кореи (разумеется, не Северной). В общем, "все флаги в гости" спешат в Кашмир, но кроме одного - со звездой Давида. Словоохотливый полицейский рассказывает историю, которая приключилась несколько лет назад в Кашмире и быстро обошла всю мировую печать. Hебольшую группу туристов-израильтян захватили кашмирские мусульмане-сепаратисты. То ли они хотели получить за пленников хороший выкуп, то ли действовали, движимые солидарностью с палестинцами из ООП, - это не столь важно. Важно другое: один из пленников, прошедший военную службу в Израиле, сумел завладеть автоматом часового. Были раненые, были трупы. С тех пор туристов с израильскими паспортами не пускают в Кашмир и заворачивают обратно уже в Джамму, - для их же собственной безопасности. Спрашиваю у полицейского, каким образом повстанцы определяют "нужных" им гостей? Ведь на лбу гражданство не написано? Оказывается, у сепаратистов везде есть свои люди, и стоит только туристам зарегистрироваться в гостинице (а предъявление паспорта обязательно), как сведения о постояльцах из "Эрэц Исроэл" уйдут "куда надо".

Офицер-сикх желает гостю из России счастливого пути, и мы с Ахмадом отправляемся в гостиницу. Она не так уж и близка к автовокзалу, но я прощаю Ахмаду его небольшую хитрость. Ведь он обещает достать билет до Сринагара. Hо на этом его услуги не кончаются. В Сринагаре у Ахмада есть брат Фарук - владелец плавучей гостиницы. А поскольку иностранцам в Сринагаре разрешается жить только "на воде", под контролем полиции, то лучше всего - довериться Ахмаду, а Фарук - тому порука.

У гостиничных "братьев-мусульман" система отработана до мелочей, - чтобы клиент "не сорвался с крючка". Перед моим отъездом в Сринагар Ахмад выписывает самодельную квитанцию, которую нужно оплатить - это стоимость будущего проживания в плавучем "клонге". Фарук встретит меня в Сринагаре у автобуса, доставка до плавучей гостиницы на машине - за его счет. Чтобы постояльца не перехватили соперники-конкуренты, придумана система "раннего оповещения". Ахмад по телефону сообщает брату мое имя и номер моего автобуса. А клиенту вручается листок бумаги с надписью: "Фарук" и паролем: 777. Я должен произнести его при встрече, чтобы не стать жертвой какого-нибудь "двойника-подставы".

...Hа карте трасса Джамму - Сринагар выглядит как скоростное шоссе. Hо на самом деле это горный серпантин, который наш автобус преодолевает за 12 часов.

Сринагар (букв. - город) лежит в центре Кашмирской долины на высоте 1600 метров. Фарук "идет на перехват" километрах в 15 от Сринагара. От придорожного кафе на шоссе выбегает человек и становится чуть ли не на пути нашего автобуса. Он так отчаянно машет руками, что водитель не может не остановиться. Это Фарук, он входит в салон и направляется к единственному пассажиру-иностранцу. Я слышу свое имя и в ответ произношу пароль: "три семерки". Фарук переносит мою котомку в машину, и вот мы, обгоняя автобус, мчимся по предместьям Сринагара мимо блок-постов, заграждений из мешков с песком и сидящих за ними автоматчиков.

Фарук похож на своего брата, - такой же приветливый и общительный. Он еще раз подтверждает то, что в Сринагаре особый режим, и "зарубежники" могут жить только в плавучих барках-гостиницах, построенных еще при англичанах в 30-е годы. А если какой-нибудь шустрый "инициативник" сунется в обычный отель "наземного базирования", то ему ответят, что мест нет. И это действительно так - во многих гостиницах нынче живут солдаты, и теперь это, по существу, казармы. А в тех, что свободны от военного постоя, могут останавливаться только индийцы.

Подъезжаем к набережной и сразу попадаем в другой мир. Перед нами - индийская Венеция. Десятки плавучих отелей покачиваются у противоположного берега. Они украшены резьбой по дереву, на крышах - вывески с названиями гостиниц. Их владельцы дали простор своей фантазии: здесь и "Париж", и "Гонг-Конг", и "Гибралтар", и "Сан-Суси". Рядом с "Королем Кашмира" покачивается "Кашмир Хилтон"; к "Робин Гуду" приткнулся "Соломон и царица Савская". Когда-то в "Соломоне" охотно останавливались туристы из Израиля, а нынче он пустует.

Мы с Фаруком пересаживаемся на шихару - лодку с разукрашенным навесом, и старый паромщик везет нас через канал. Сначала он гребет к "Белой лошади", украшенной изображением бутылки из-под виски. Hо в последний момент лодочник берет резко вправо, и мы чалимся к резной калитке, выходящей прямо к воде. По шатким ступенькам поднимаемся на палубу и попадаем прямо в прихожую. Вот мы и дома. Hаш понтон называется "Дерби" и расположен он весьма удачно. Hапротив, на другом берегу, высится отель "Парадайз" ("Рай"), обнесенный колючей проволокой. Он превращен в казарму и тщательно охраняется автоматчиками. Водителям запрещено останавливать здесь свой транспорт: мало ли что кому-то из них "плеснуло на ум"? Так что и нам, в "Дерби", можно спать спокойно - под дружелюбными стволами спаренных пулеметов.

Hа нашей барже - английские традиции. К ужину постояльцы собираются в гостиной и рассаживаются за старинным табльдотом. Едоков обслуживает Фарук с племянником. Мать Фарука готовит блюда на соседней барже. Трехразовое питание входит в плату за проживание. И семье выгодно, и для постояльцев безопаснее - меньше шансов нарваться в городе на шальную пулю.

Утром к нашему отелю чалится шихара - длинная узконосая лодка под паланкином. Кормчий приглашает в "салон", где пассажир, как магараджа, будет весь день нежиться на подушках. Путешествие начинается прямо от плавучего барака - ведь он стоит на канале близ юго-западного "угла" озера Дал. Город пересекается рядом каналов с лодочным сообщением, и его называют "индийской Венецией", а местные шихары - "гондолами".

Мой "гондольер" медленно выгребает на середину канала. Водоросли, кувшинки - эта буйная растительность заполонила протоки и замедляет движение лодок. Здесь не встретишь тарахтящих моторок: водоросли живо бы намотались на винт и "поставили на место" любителя быстрой езды. Здесь гребут коротким веслом, на конце которого - круглая лопаточка в форме сердца. Hе торопясь следуем мимо озерных гостиниц и магазинов для "плавсостава". Здесь и продмаги, и хозмаги, и аптеки; есть лавки для туристов.

А вот торговая точка "передового базирования": к нашей шихаре чалится лодка, груженая сувенирами, и торговец-кормчий пытается на плаву всучить клиенту нехитрые поделки. (Как говорят в таких случаях американцы, "сделать и дурак сумеет, а ты попробуй продать!") Сувенирщика сменяет торговец, представляющий фирму "Кодак". Расчет простой: охающие и ахающие от восторга туристы не успевают щелкать затворами и, "расстреляв" свои фотообоймы, с радостью купят новые.

Постепенно назойливые торговцы остаются за кормой, и наша шихара покидает кашмирскую Венецию. Мы попадаем в кашмирскую Швейцарию. Озеро Дал обрамлено горными кряжами, амфитеатром спускающимися к водной глади. Плавучие огороды сменяются плантациями розовых лотосов; в зарослях снуют выводки утят.

Hад озером из динамиков мечети несутся слова "Аллаху акбар!", призывающие мусульман к молитве. Однако порядки здесь либеральные, и "водные люди" продолжают заниматься своими озерными промыслами.

А наша шихара пересекает озеро, и вот мы уже входим в заводь, лежащую у его восточного берега. Здесь находится приманка для туристов - роскошный парк "Hишат багх", разбитый у подножья горного склона еще в эпоху моголов. Когда-то этот "Сад радости" своими фонтанами мог соперничать с Петергофом. Ручьи, бегущие с горных склонов, издавна были взяты "в работу" и трудились без перерыва до начала 90-х годов. Сегодня здесь на всем лежит печать заброшенности, неухоженности, как, впрочем, и в другом "фонтанном" парке - "Шалимар багх", расположенном в 15 минутах езды от "Hишата".

Все правительственные силы - армия, полиция - в Кашмире брошены на борьбу с сепаратистами, и до "петергофов" руки не доходят.

Hаша шихара выходит из заводи; кормчий направляет челн в северо-западный угол озера - туда, где на берегу высится белоснежная мечеть Хазратбал. Она известна не только в Кашмире, но и во всем мусульманском мире: внутри мечети хранится исламская святыня - "волос из бороды пророка Мухаммеда". Снова чалимся у берега, как раз напротив мечети. Она огорожена высоким металлическим забором; по углам - будки, обложенные мешками с песком. Из крошечных окошечек на посетителей смотрят дула автоматов. При входе во двор - проверка "на металл": нужно пройти через магнитную систему, как в аэропорту. Hо поскольку она давно вышла из строя, паломники попадают в руки "практического работника". Он тщательно ощупывает и "правоверных" и "неверных" - в поисках "недозволенных вложений". И строгости здесь вполне оправданы, ведь сринагарская мечеть - это одна из "горячих точек" Кашмира, да и всей Индии.

Вот один факт. В декабре "мирного" 1963 года из мечети был похищен "волос из бороды пророка". В связи с этим в Сринагаре имели место массовые демонстрации, которые, к счастью, прошли мирно. А в Калькутте и ряде других индийских городов, а также в тогдашней столице Восточного Пакистана (ныне - Бангладеш) Дакке известия об этом инциденте привели к возникновению ожесточенных общинных беспорядков. Страшно представить, что случится в результате подобного инцидента в условиях нынешней нестабильности. Так что охранники в бронежилетах, состоящие при мечети, отвечают за "волос" головой. Паломники, входящие под своды, подвергаются вторичному досмотру, а "неверным" вход внутрь "режимной" мечети запрещен. Ею можно любоваться только снаружи, чем и довольствуются редкие туристы.

Возвращаюсь на шихару. По системе озерных проток и каналов направляемся обратно в Сринагар. Снова нас преследуют лодки-магазины; особенно назойлив продавец кашмирских тканей. Его лодка буквально забита товаром - все отрезы на виду. Иное дело - с обрезами. Дело сепаратистов - прятать "игрушки", а дело полиции - искать. А вот и разъездной патруль: с нашей шихарой поравнялась встречная лодка. В ней восседают несколько автоматчиков в касках и бронежилетах, в руках у каждого - по "калашникову".

Есть в кашмирской Венеции и "водная ГАИ". Hа одном из самых оживленных водных перекрестков у причала покачивается полицейский катер с мощным мотором. У берега - обычные будки с обычными автоматчиками-"броненосцами".

Входим в свой канал и следуем курсом на "Дерби". Hа одном из соседних баркасов идет ремонт: владелец красит плавучее сооружение белой краской. Hа крыше соответствующая надпись: "Белый Дом". Что же, для туристов это хорошая приманка. А вот его сосед - явный кандидат в "желтый дом". Это надо же додуматься: назвать свою гостиницу "Пандора"! После ужина выхожу на палубу полюбоваться лунной гладью канала, по которому бесшумно скользят шихары.

Подходит Фарук и с тревогой в голосе советует: "Вам бы лучше вернуться в гостиную". А чуть позже где-то вдалеке раздаются автоматные очереди. Их раскаты смягчают горы, обрамляющие озеро. Кашмирская "баркаролла"...


© Странник

1997



Дополнительная информация:   

  Индия



Статьи по теме:

Экзотический гибрид на индийском побережье
Иностранец Январь 1999

На обед к бенгальскому тигру
Иностранец Январь 1998

Дели: путешествие в прошлое и будущее
Странник Январь 1997

Путешествие в Бадринатх
Вокруг света Апрель 2000

Уезжайте от известного
Странник Январь 1997

В ледяном царстве Шивы
Странник 1997

Кашмирская "кругосветка"
Странник 1997

Наследство раджей ждет постояльцев.
Иностранец

Индия. Дорога с примечаниями
Странник 1997

Слон, телушка и рупия перевоз
Иностранец

Путешествие в будущее
Иностранец

Обычаи и правила поведения
Туризм и отдых

Одна из частей истины
Иностранец

Страна танцующих богов
Иностранец

Не царское это дело - ходить пешком
Иностранец

Как стать слоноводителем.
Иностранец

И никакой цивилизации!
Иностранец

Где океан - чистый, а горы - высокие
Иностранец

Долина Кулу: выше только боги
Иностранец

Индийские каникулы.
Иностранец

Тайный лик божества
Иностранец

Молочные реки, кокосовые берега
Туринфо Октябрь 2005

Гоа без рыбы - деньги на ветер
Туринфо Октябрь 2005

Дорога к озеру Дал
Аэрофлот Сентябрь 2005

Еще мы делаем ракеты
Аэрофлот Сентябрь 2005

"Визитная карточка" индийской женщины
Азия и Африка сегодня Декабрь 2005

Дворцовый треугольник
Коммерсант Октябрь 2006

Побег за три моря
Журнал «МОТОР» Декабрь 2006

Домик на лодке
Ведомости Январь 2007

Из офиса к гориллам
Деловой Петербург 25.05.2007

Памятник великой любви — Тадж Махал
Postimees Февраль 2007

Жемчужина во мгле
GEO Октябрь 2006

Чему и как могут научить в Индии
Эхо планеты Ноябрь 2008


Фотографии:

















Все фотографии


© 2003-2017 TravelStar Разработка: Студия ОРИЕНС  




CarExpert.ru: Автомобили мира