TravelStar - Туристический портал
E-mail Карта сайта Гостевая книга

 СТРАНЫ  |  ОТЕЛИ  |  НОВОСТИ  |  СТАТЬИ  |  ФОТООБОИ  |  ПОДБОР ТУРА  |  ОФИСЫ ПРОДАЖ  

Страны и туры:

  Австрия
  Андорра
  Бали
  Болгария
  Бразилия
  Великобритания
  Вьетнам
  Греция
  Доминикана 
  Египет
  Индия 
  Испания
  Италия
  Канары 
  Кения
  Китай
  Кипр
  Крит
  Куба 
  Маврикий 
  Малайзия 
  Мальта
  Мальдивы 
  Марокко 
  Мексика 
  Норвегия 
  ОАЭ
  Португалия 
  Сейшелы 
  Сингапур 
  Таиланд
  Тунис
  Турция 
  Финляндия
  Франция
  Хорватия
  Чехия
  Черногория
  Швейцария
  Шри-Ланка
  Эквадор
  ЮАР
  Ямайка
  .. другие страны

  Как купить тур

Полезная информация:

  Горные лыжи
  Дайвинг
  Виндсерфинг

  Каталог отелей
  Советы туристам
  Отзывы туристов
  Помощь юриста
  Авиация
  Анекдоты
  Ресурсы сети



ИСПАНИЯ   

ИСПАНИЯ   



Испания: страна басков

Вояж и отдых

Ариф Алиев

Страна басков - спокойная, не слишком жаркая и самая богатая область на севере Испании. Побережье Кантабрийского моря (так испанцы называют свою часть Бискайского залива) не так известно, как Коста-Брава или Коста-Дорадо. Но среди тысяч туристов, которым приглянулись Сан-Себастьян и Ондаррибия, есть и россияне.

Знаменитые баски

Баски начали бить китов у себя в Кантабрийском море как только сделали первую лодку-долбленку, то есть - еще в каменном веке. Когда прибрежная разновидность китов была полностью истреблена, баски стали отплывать все дальше и дальше. В теплых водах китов не было, поэтому до Карибского моря и Флориды китобои не доходили, зато гренландские айсберги и Ньюфаундленд видели часто. Конечно, Колумб слышал рассказы бывалых китобоев про неизвестные земли, а то зачем бы он взял с собой в первое плавание шкипера-баска Лакотцу?

Себастьян Элькано - один из девятнадцати моряков, вернувшихся домой из первого кругосветного плавания. В Стране басков его считают первым человеком, обогнувшим землю. И действительно, начальник экспедиции Магеллан был убит еще на Филиппинах, из эскадры уцелел всего один корабль - "Виктория", который вернулся на родину под командой офицера-баска. Предки Освободителя (именно так, с большой буквы) Латинской Америки Симона Боливара были басками, они из городка Боливар, который и сейчас легко найти на карте. Освободитель, хоть и говорил с рождения по-испански, испанцем себя не считал. Иначе ему было бы труднее громить испанские гарнизоны и расстреливать соплеменников.

Долорес Ибаррури - самая известная в России испанская революционерка - родилась в провинции Бискайя. Люди старших поколений помнят ее по псевдониму Пасионария (Пламенная). Во время Гражданской войны она руководила Испанской коммунистической партией и организовывала сопротивление франкистам, а после жила в СССР. Ее сын Рубен Ибаррури - Герой Советского Союза, погиб под Сталинградом.

Пако Рабан - знаменитый кутюрье, предсказал, что летом 1999 на Париж упадет наша орбитальная станция. Он человек со многими странностями, однако одеколоны и духи придумывает неплохие.

Знаменитые города басков

Бильбао - город с романтическим именем, но с внешностью портового грузчика.

Одно время в нем совсем не было туристов, но десять лет назад бильбаинцы решили построить у себя Музей современного искусства Гуггенхейма, причем все оформить лучше, чем в Нью-Йорке и Венеции. Сразу надо сказать, задуманное у них получилось. Кто-то скажет, архитектор слегка сплагиатничал, взял для своего сооружения в форме огромной космической рыбы известный в России материал - титановые пластинки от "Ракеты" на аллее Космонавтов возле ВДНХ. Но арт-активные туристы давно не заезжали на ВДНХ, а в Бильбао приезжают тысячами - и не устают пока что восхищаться зданием и выставленными в нем произведениями запредельно абстрактного искусства. Туристы радостно расстаются с суммой в 1200 песет за билет.

Все-таки это искусство чересчур вычурно, желеобразно, и не всякий его воспримет правильно. Когда сотрудник местного департамента туризма Кепа уронил в одном из залов свой свитер и не сразу это заметил, вокруг свитера немедленно собралась группа арт-туристов и принялась восхищено рассматривать лежащее на полу произведение. Кому-то из продвинутых читателей это покажется невероятным, но автор статьи сам наблюдал, как посетители подолгу смотрят на высокий стул, с которого ушла поразмяться дежурная по залу.

Но не будем делать поспешные выводы, ведь посетителей в "Гуггенхейме" Бильбао на полмиллиона больше, чем в "Гуггенхейме" в Нью-Йорке, - 1,5 миллиона в год, столько в "Третьяковку" не ходит. Невероятным образом абстрактный музей поднял реальную экономику города, преобразился внешний вид Бильбао. Появились новые современные отели, дороги, рестораны, бары, парки, уменьшилась безработица, а муниципалитет стал получать в свою казну огромные средства. В Бильбао не поняли директора Эрмитажа Пиотровского, который приезжал перенимать опыт. Не поняли, почему "Эрмитаж" не приносит прибыли и почему надо выпрашивать деньги у государства.

Но что мы все об искусстве, вот другая тема - выпивка. Бильбаинцы даже среди басков известны как любители выпить. По одной из версий в начале XIV века основатель города дон Лопес де Аро никак не мог придумать имя новому городу, даже устал думать. Для просветления усталого мозга он решил выпить и пил долго, пока вино было в бочке. Но ничего не придумал и с досады столкнул пустую бочку с крутого берега в реку. Раздался звук: "биль", а потом "бао". "Каррамба! Бильбао!" - воскликнул дон. У басков не принято произносить тосты. Но наши туристы вполне могут выпить и за дона Лопеса, и даже за Гуггенхейма. Бильбаинцы терпеть не могут сан-себастьянцев, считают, что тот город - праздный, бездельный, паразитический. А у сан-себастьянцев во всех анекдотах герой - бильбаинец, грубый, тупой и жадный. Вроде последнее дело - искать правду в анекдотах. Однако города действительно отличаются.

Сан-Себастьян - город престижного кинофестиваля, аристократичный, нахально-богатый, помпезный и очень дорогой. Набережная, да и центральная застройка оживляют в памяти французские города Лазурного берега и даже Ялту, с той лишь разницей, что на Сан-Себастьян с трех сторон накатываются волны Атлантического океана. Чтобы почувствовать силу Атлантики, надо пройти в самый конец набережной. Здесь, в скалистом тупике, местный художник придумал вмуровать в прибрежные утесы затейливо закрученные рельсы. Сквозь ржавые железные клубки входят волны и становится ясно, что ни железо, ни любой другой придуманный человеком материал - ничто по сравнению с силой природы. А еще художник придумал вставить в набережную трубы, сообщающиеся с водой. Даже в тихую походу встанешь над дырой - и вдруг как завоет оттуда, да как подует! Женщины в юбках становятся похожи на Мерилин Монро с известной фотографии.

Ондаррибия - уютный приморский городок с широким песчаным пляжем. Жители никуда не спешат, гуляют на аллее под платанами или просто сидят на скамейках в тени, а старики здесь носят особые баскские береты-бойна. В начале века в Стране басков было шестьдесят фабрик по пошиву беретов, а сейчас остались только две. Могло и вообще ни одной не остаться, и тогда бы старики донашивали старое, ведь молодежь от бойна давно отказалась. Спасла положение Куба: кубинцы подсуетились, заказали много беретов, сами уже пришивают звезды и продают, типа берет Че Гевары. Ондаррибия расположился на самой границе с Францией, через реку - заграничный городок. Но и по улицам Ондаррибии бродят французы, они приезжают закупить продукты - дешевые ветчины хамон, хабучо и ломо, рыбы черни и мерлузу, свежих осьминогов и лангустов, сладости и вкусный местный хлеб. Тихо, мирно. И только 8 сентября баски вспоминают былые распри с соседями: пять тысяч мужчин Ондаррибии маршируют в старой военной форме, отмечая победу над французами в конце XVIII века.

Молодое вино и некоторые проблемы языкознания

Говорят, чтобы узнать город, надо в нем потеряться. Кто-то спросит, что значит - потеряться? Ну, например, выпив две бутылки розового чакколи, вдруг очнуться и вспомнить себя на узкой улочке в старом квартале столицы Страны басков Витории. Да, вкусное было вино: когда пьешь, приятные такие пузырьки на языке. Но молодое вино коварно, чуть перебрал, и вот уже товарищей не видно, и голоса гида не слышно, короче, бредешь, не зная куда, без ансамбля. А куда надо-то? В Сан-Себастьян. Это очень далеко, но там - отель, вещи и все такое.

Витория, конечно, город красивый и интересный. Вот, к примеру, старый "дом индейца" - так называют дома разбогатевших в Южной Америке эмигрантов. Узнать такой дом легко, возле всегда растет пальма. А вот дом с ракушками по фронтону. Раковина гребешка - символ паломников, которые в средние века шли в Третий Рим католиков - Сантьяго-де-Компостелу. Моллюски в старину были дешевы и не считались изысканной пищей, ими свиней кормили, для паломника тоже годится. Кроме того, пустая раковина заменяла тарелку, что тоже плюс, поел - выкинул. А сейчас это блюдо подают в дорогих ресторанах, называется виера - запеченный в соусе, перемолотый с грибами и луком гребешок в собственной раковине. Кстати, я как раз виеру запил двумя бутылками чакколи. И раковину взял на память, вот в кармане лежит завернутая в салфетку, а куда идти, не знаю.

Все-таки на чем бы добраться до Сан-Себастьяна? Самое простое - доехать на такси. Но не забывайте, речь идет о Стране басков, самом богатом регионе Испании. Если на юге при посадке на счетчике загорается 160 песет, то на севере - 420. Там за километр платишь в среднем 150 песет, здесь - 280! Надо искать автобусную станцию.

Баски - на редкость приветливые и терпеливые люди, спрашивать можно кого угодно и о чем угодно, они всегда остановятся, терпеливо выслушают, попытаются понять, а если не поймут - позовут кого-нибудь, кто знает три слова по-английски или проводят к месту. Гулять туда-сюда можно без всяких опасений за судьбу, все разговоры про терроризм, взрывы и погромные демонстрации - только разговоры, все ужасы - за пределами Страны басков или в телевизоре. Единственный опасный для прогулок район находится в Бильбао - это Plasa de las Canteras в Китайском районе. Там проститутки, наркоманы, цыгане, албанцы и прочая голь гонимая. Там в меня неспровоцированно кинули два цветочных горшка с землей, но не попали.

Из ближайшей двери пахнет по-столовски - вареным мясом и мылом. Зашел с вопросами, очутился в частном гастрономическом обществе. Есть такие в Стране басков, называются txokes. Зал беден, несколько простых столов, застланных старыми клеенками, литографии на морские темы по стенам. Четверо играют в карты. Один пьет вино. На примыкающей к залу кухне гремят кастрюлями. Причем только мужики - играют, пьют, гремят. Вход женщинам в гастрономические общества запрещен. Причем женщинам любым, не только женам и любовницам, но даже посудомойкам, официанткам, поварихам. Все делают мужчины. Во многих странах существуют мужские клубы, но запреты касаются только членства и посещения залов, возиться на кухне посудомойкам запрещается только в Стране басков. Говорят, гастрономические общества возникли как воспоминание о многомесячных плаваниях рыбаков и китобоев: на промысловые корабли женщин не пускали. Я с таким объяснением не согласен. Рыбаки везде есть, а мужские гастрономические общества - только у басков. "Уважаемые, как до Сан-Себастьяна добраться?" Тот, что пил вино, дает карту и наливает, предлагает выпить. Нет, вина больше не хочу, а за карту - спасибо. Слов ticket и bus никто не понял.

А про Сан-Себастьян - поняли. Хотя по-баскски САН-СЕБАСТЬЯН тоже не просто так, а Доностиа, Витория - Гастейц и только Бильбао - Бильбо (см. легенду про винную бочку). Испанцам их язык достался от римлян, а баски говорят на собственном языке эускера. Почему так получилось? Баски утверждают, что римляне не смогли их завоевать. Скептики замечают, что римлянам бедная и пустая тогда Страна басков была просто не нужна. Как бы то ни было, эускера - единственный из живых западноевропейских языков, который не принадлежит индоевропейской семье и является изолированным.

В начале семидесятых годов грузины вдруг решили, что их язык родственен баскскому. В популярных журналах начали появляться апологетические статьи, не меньше десятка научных институтов принялись доказывать похожесть, попутно отыскали и множество неязыковых сходств. Например, баски любят носить широкополые береты, а грузины - кепки типа "аэродром". Грузины тоже пьют много вина, как и баски. И баранину тоже любят кушать, и голубцы из виноградных листьев. Танец есть похожий - танцор выделывает ногами бешеные кренделя, а грудь и плечи не шевелятся, и подбородок гордо приподнят. Советское руководство поощряло изыскания. Как сейчас думается, потому, что в то время баски вновь активно поднялись на борьбу с Франко.

Сейчас знающие люди утверждают, что грузинский и баскский языки не похожи вовсе.

Иду мимо сплошной полосы баров. В Испании есть выражение "ходить по рюмкам" - то есть перемещаться из бара в бар и долго нигде не засиживаться. В Стране басков "ходят по рюмкам" еще и потому, что в компании здесь принято платить кому-то одному. Вроде, совсем не по-европейски, а по-нашему, по-кавказски. Однако действительность и здесь посрамила сторонников теории грузино-баскского братства. Компании именно поэтому и перемещаются из бара в бар, чтобы платить по очереди. Если собрались три человека - значит, число баров будет кратно трем, пять - пяти. А, скажем, чтобы пять басков зашли в семь баров - такого просто не бывает.

Кухня басков и грузин отличается, как французская от турецкой. Во-первых, нет ничего похожего на шашлык, жареное здесь не любят, мясо с кровью - привычное дело, попросишь дожарить - или не поймут, или без толку прихватят огнем, внутри мясо останется сырым. У басков ни перца, ни вообще каких-либо пряностей. Вообще от путешествий по Испании остается стойкое убеждение, что Колумб испанцем не был и ездил открывать новый путь в Индию вовсе не из-за пряностей, да и не в Индию вовсе, а просто так поехал, вдохновленный рассказами своего шкипера-баска Лакотца.

Баскская кухня в Испании считается лучшей, но главная хитрость - не в изощренности блюд, а в свежести исходных продуктов. У басков ведь как: поймали рыбу - едят рыбу, созрели бобы - едят бобы, забили быка - едят мясо. Разве так на Кавказе? Совсем не так. И в Грузии разве пьют сидр? Хотя родина сброженного яблочного сока - Франция, но и баски любят посидеть в сидрерии. Приходишь в такую - дешево-то как! И сидра пей сколько хочешь, его щедро цедят из огромных дубовых бочек. И думать о выборе блюд не надо, меню всегда одно и то же: омлет с треской и треска с зеленым перцем. А на Кавказе разве треску едят? Разве что от бедности и безысходности.

После часовых шатаний по Витории захотелось пить. Я зашел в бар и выпил бутылку чакколи - уж если начал пить чакколи, зачем мешать? После этого наконец догадался спросить про автобусную станцию по-русски. И оказалось, что в Испании не надо говорить "бас" - надо просто сказать "автобус". И не "тикет" вовсе нужен, а наш родной "билет". Спросят, откуда такой взялся, или еще непонятно что спросят, отвечай не дурацкой "Раша-казаша", а нормально скажи: "Россия!". И опять поймут! Автобусная станция оказалась недалеко, минут через десять я уже сидел в мягком кресле в высоком автобусе с кондиционером и тонированными стеклами. А билет до Сан-Себастьяна стоил всего $6 (120 км пути по платному хайвэю!). И приятная баскская песня разносилась по салону и мешала дремать. "Если я хочу, чтоб птица не улетела, надо подрезать ей крылья. Но если я подрежу ей крылья, это будет уже не птица. Поэтому я не буду подрезать ей крылья, пусть она живет на свободе и летит, куда хочет". Только не надо спрашивать, почему я вдруг стал понимать эускера. Для кого-то три бутылки чакколи - это многовато будет, а для меня в самый раз.


© Вояж и отдых





Дополнительная информация:   

  Испания



Статьи по теме:

Так поедим! По-испански
АиФ Февраль 2004

Страна для семейного отдыха
АиФ Февраль 2004

От заката до рассвета
Коммерсант #96-2002

Теперь у Дон-Кихота есть свой дом
Эхо планеты #21-2002

Папа, мама, я и апартаменты
АиФ

Белый терем с балконом на море
АиФ Март 2002

Севильского цирюльника в Севилье нет
Эхо планеты #6-2002

В сторону кельтов
Домовой #9-2001

Коста Брава
Островитянин Октябрь 2000

Гранатовый город
Иностранец Март 2000

Самые невероятные приключения
Вояж и отдых

Дорога к озеру ведьм
Вояж и отдых

Испания. Соленый север.
Весь мир Март 2000

Под защитой Монсеррата
Вокруг света

Испанские каникулы
АиФ

Парк "Порт Авентура"
АиФ

Всего три дня в Мадриде, но зато сколько впечатлений!
Вояж и отдых

Альмерия - любовница солнца
АиФ

От Севильи до Гранады
Иностранец #46-1998

По-каталонски (Поpт Авентуpа)
Отдых #19-1998

Юношу в мужчину посвящает бык
Отдых #19-1998

Собственность на Ибице несет властям "золотые яйца"
Иностранец #38-1998

На обратной стороне Коста-Бравы
Коммерсант

Рафтинг на реке Гальего
Turizm.ru

Бенидорм
АиФ

Парк развлечений "Терра Митика"
АиФ

Жизнь в валенсианском стиле.
Иностранец

Пляжная столица побережья Коста-Брава.
АиФ

Испания заговорила по-русски
Чук и Гек Апрель 2003

Валенсия: в краю 600 праздников
Журнал «МОТОР» Апрель 2006

Томатина!
Комсомольская правда 5.09.2003

Ферия - дело утомительное!
Комсомольская правда Август 2003

За корриду ответишь
Ведомости Июль 2006

По воле волн
Ведомости Июль 2006

Андалусия: море, горы, вино и солнце
Offshore Express

Валенсия: по следам Ганнибала и Сида-воителя
Offshore Express Декабрь 2001

Барселона
Offshore Express Октябрь 2002

Иберийский деликатес
Вокруг света Июль 2006

Понаехали тут
Ведомости Август 2006

Остров Мальорка
Offshore Express Июнь 2001

Толедо — жемчужина и восхитительная сказка
Postimees Январь 2007

Территория Сальвадора Дали
Аэрофлот Май 2007

Послевкусие Малаги
Аэрофлот Май 2007

По следам странствующего рыцаря
Аэрофлот Май 2007

Яблочный сок под градусом
Вокрун света Сентябрь 2007

Дон Жуан в Севилье
Ведомости Сентябрь 2007

Пальмы, шумми и король
Журнал «МОТОР» Июнь 2007

Дали Каталонии
Ведомости Февраль 2008

Лестница в небо
GEO Июль 2006


Фотографии:









Тосса де Мар







Все фотографии


© 2003-2017 TravelStar Разработка: Студия ОРИЕНС  




CarExpert.ru: Автомобили мира