TravelStar - Туристический портал
E-mail Карта сайта Гостевая книга

 СТРАНЫ  |  ОТЕЛИ  |  НОВОСТИ  |  СТАТЬИ  |  ФОТООБОИ  |  ПОДБОР ТУРА  |  ОФИСЫ ПРОДАЖ  

Страны и туры:

  Австрия
  Андорра
  Бали
  Болгария
  Бразилия
  Великобритания
  Вьетнам
  Греция
  Доминикана 
  Египет
  Индия 
  Испания
  Италия
  Канары 
  Кения
  Китай
  Кипр
  Крит
  Куба 
  Маврикий 
  Малайзия 
  Мальта
  Мальдивы 
  Марокко 
  Мексика 
  Норвегия 
  ОАЭ
  Португалия 
  Сейшелы 
  Сингапур 
  Таиланд
  Тунис
  Турция 
  Финляндия
  Франция
  Хорватия
  Чехия
  Черногория
  Швейцария
  Шри-Ланка
  Эквадор
  ЮАР
  Ямайка
  .. другие страны

  Как купить тур

Полезная информация:

  Горные лыжи
  Дайвинг
  Виндсерфинг

  Каталог отелей
  Советы туристам
  Отзывы туристов
  Помощь юриста
  Авиация
  Анекдоты
  Ресурсы сети



ИСПАНИЯ   

ИСПАНИЯ   



Гранатовый город

Иностранец Март 2000

Ирина Мак

Здесь жили финикийцы, римляне, вандалы и вестготы. Их сменила великая арабская цивилизация, потом из Африки пришли мавры. По сравнению с братоубийственным кошмаром, в который погрузилась страна при католических королях, мусульманско-иудейско-христианское прошлое доколумбовой Андалусии представляется вполне благополучным. В эти счастливые времена в Кордобе открыли первый в Европе университет и научились оперировать катаракту. А в Гранаде построили Альгамбру.

ЗАМОК ДЛЯ ОДИНОЧЕК

Дворец мусульманских королей в Гранаде - главная достопримечательность страны Испании. И не возражайте, что Саграда Фамилия или Прадо лучше: по официальной статистике, больше всего гостей Испании посещает именно Альгамбру (8 миллионов в год, или 600 человек каждые полчаса). На втором месте кордобская мечеть, а музей Прадо - лишь на третьем. Единственный недостаток такой популярности - столпотворение. Летом японцы с американцами дышат друг другу в затылок и не дают остальным проникнуть в душу и тело Альгамбры.

Год назад один одержимый, рассчитывая побродить по Альгамбре в одиночестве, приобрел 600 билетов - но не прошло и получаса, как его настигли следующие шесть сотен страждущих. Да что простые смертные - Клинтон, и тот был в восторге. Три года назад президентская чета добралась до Гранады и Альгамбры. Весельчак Билл воскликнул, что ничего прекраснее Альгамбры и предзакатного вида из садов Генералифе (в переводе - райских) он в своей жизни не видел.

Теперь мы имеем результат его неосмотрительного заявления. Побродить по дворцу если не в одиночестве, то хотя бы в относительной тишине можно лишь зимой или ранней весной, когда в Гранаде холодно (плюс 15). В Альгамбре еще холоднее и вдобавок влажно, из-за воды, незаметно сочащейся из фонтанов, - но почти нет людей, спасающихся во дворцовой прохладе от летнего андалусийского зноя. Из двух зол - холода и толпы - надо выбрать первое. Полутемные залы и галереи, по стенам которых стекает и повисает каплями на потолке гипсовая стихотворная лепнина, располагает к одиночеству. Только в одиночестве легко проникнуться атмосферой Альгамбры и вообразить себе одну из легенд, составляющих ее историю.

Например, про султана Боабдила-старшего и его любимую жену, изменившую владыке с одним из приближеннных. На влюбленных настучали, и Боабдил выследил парочку у кипариса. Лица соперника султан не видел - но заметил на плаще герб семьи Абенсеррахе. Назавтра все кабальерос этого славного рода, от юношей до старцев, были казнены - а кипарис сохранился. Он окончательно высох и, видимо, сам на себя не похож, но табличка гласит: он был свидетелем измены.

В Львином дворике стоит фонтан, подаренный мавританскому королю еврейской общиной - тогда они дружили. 12 львов символизируют 12 колен израилевых, а в глазах у зверей, говорят, были драгоценности - их, как и всего гранадского королевства с его султанами, женами и прекраснолицыми наложницами, теперь и след простыл. Кусок Альгамбры, перестроенный Карлом I, через несколько столетий стал временнным пристанищем американского писателя Вашингтона Ирвинга - автора самого проникновенного труда о волшебном арабском дворце.

У Альбениса есть "Воспоминание об Альгамбре" - печальная неотвязная тема. Теперь и мне понятна тоска, которую испытывает каждый, покидая Альгамбру. С той же тоской покидал ее султан Боабдил - не ревнивец-злодей, а его юный сын, отдавший ключи от Гранады, дабы не допустить бессмысленного кровопролития, католическим королям - Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому. Юноша плакал, а мать утешала его: "Плачь, как ребенок, если ты не смог защитить свой город - как мужчина". Боабдил скрылся в горах Сьерра-Невады, и больше его не видели. А на месте прощания можно постоять и посмотреть на кирпичные стены Альгамбры (по-арабски "аль-хамбра" - красная). Или на снежные пики Сьерра Невады, до которых из Гранады - час езды.

АНДАЛУСИЙСКИЙ СНЕГ

"Это для них я Джиджи. А для вас я Зураб", - пояснил инструктор по горным лыжам. И я сразу успокоилась. Потому что грузин, из Бакуриани родом, катающийся на горных лыжах, - это нормально, а итальянец (нам так его представили), свободно объясняющийся по-русски, - нонсенс.

Зураб Джиджишвили женился на испанке и живет в Испании год с небольшим. Но впервые появился здесь в 1996 году, на Чемпионате мира по горнолыжным видам спорта. На Сьерра-Неваде - самом южном горнолыжном курорте Европы - Джиджи единственный русскоговорящий инструктор. Больше здесь и не надо: наших лыжников и вообще иностранцев на Сьерра-Неваде пока единицы. А гостиницы заполнены в основном испанцами, почувствовавшими вкус к северным развлечениям и преуспевшими в новом хобби. Горные лыжи настолько привились, что теперь все отели курортной деревушки (2.000 метров над уровнем моря) заполняются испанцами - здесь катаются король Хуан-Карлос, королева София и королевские отпрыски.

Курорт, ни по содержанию, ни по качеству не уступающий альпийским прототипам, был построен к уже упомянутому Чемпионату мира, который должен был состояться в 1995 году. Но случилось так, что во всей Андалусии за предыдущие пять лет не выпало ни миллиметра осадков. Выжили в засухе одни оливы, и о снеге, даже на вершине Мулхасена - самого высокого пика Снежных Гор (так переводится Сьерра-Невада), высотой в 3.478 метров, не могло быть и речи. Чемпионат состоялся годом позже, и победил на нем Альберто Томбо, ранее утверждавший, что горных лыж в Испании нет - потом ему пришлось каяться в печати.

Специалисты в горнолыжном деле уверяют, что, как и всякий курорт экстра-класса, Сьерра-Невада как нельзя больше подходит для "чайников", вроде меня: помимо отличных трасс разнообразной сложности, от черных и красных до зелено-голубых, есть идеально разглаженные, совсем пологие склоны. С одного из них я ухитрилась скатиться раза три, ничего не сломав ни себе, ни другим, - этот безусловный успех я отношу на счет педагогических талантов Джиджи. Съехав плугом, я пристроилась на солнышке и тут только оценила главное преимущество испанских гор перед пресловутыми швейцарскими: Испания - южнее Швейцарии.

Что такое зима в Давосе? Минус 10-15, ветер, иногда - солнце. Что такое зима в Сьерра-Неваде? Ноль, минус два, чаще плюс четыре. Если внизу пасмурно, стоит прорваться на подъемнике сквозь неплотный слой облаков - и вы на солнце, иначе не бывает. Насчет снега можно не беспокоиться: снежные пушки работают всю ночь, и лыжники, отправляющиеся в полночь в загул по барам и дискотекам, слышат их ненавязчивый гул.

Наутро все продирают глаза, опрокидывают за завтраком бокал шампанского (в новом четырехзвездочном отеле Sol y Nieve, где мы остановились, это было принято), облачаются в комбинезоны и ковыляют в негнущихся ботинках к подъемнику. Дальше - все по плану. Отступать от него можно - и нужно, чтобы посмотреть, что есть вокруг курорта. На склонах Сьерра-Невады рассыпаны старые деревушки и городки, со средневековыми замками, коптильнями, где под потолком высыхают туши горной ветчины, и мастерскими, в которых ткут ручные ковры. В отличие от Гранады, куда ходят рейсовые автобусы, до горных местечек добираются только самостоятельно. Машину можно арендовать тут же, в горах - в Гранаде делать этого не советую, поскольку серпантин идет круто в гору и удовольствие водителю вряд ли доставит.

ТРОПИКИ ИЛИ НЕ ТРОПИКИ

В апреле или в октябре, когда вершины Сьерра-Невады еще (или уже) покрыты снегом, катание на лыжах легко совмещается с купанием в Средиземном море. Для этого надо спуститься с гор не в сторону Гранады, а в противоположную, к Тропическому побережью (Costa Tropical). Претенциозное название - вопреки географической широте (в Европе, как известно, тропиков нет), но благодаря мягкому климату и тропическим фруктам, произрастающим в этих местах (самый удивительный - чиримойя, драконово яблоко: запах слегка с гнильцой, по вкусу напоминает киви, косточки - как у яблока, только их много, кожа - вроде рыбьей чешуи).

Кроме того, вдоль Коста Тропикаль, как и по всей Андалусии, рассыпаны чудные белые городки - арабские по виду, но абсолютно испанские по содержанию. Ближайший к Гранаде - Салобренья, старше Гранады, основанный римлянами. От римлян, правда, остались малопримечательные развалины, а от арабов - цвет: не слишком, казалось бы, трудолюбивые испанцы к Пасхе и Рождеству подновляют свои жилища белой, с добавлением синьки, краской, отчего стены приобретают голубоватый оттенок и светятся в темноте.

Гору, облепленную белоснежными домиками, венчает замок. Если посмотреть оттуда в сторону Малаги, виден другой белый городок - Альмуньекар, за ним - залив Эррадура (по-испански подкова) и граница между провинциями - Малагой и Гранадой, проходящая по нудистскому пляжу.

МАЛЕНЬКАЯ, НО ШУМНАЯ

Гранада (название ее происходит от граната) невелика - 270.000 жителей. Но самый маленький город кажется оживленным, если в нем есть университет. Молодняк на древних ступенях университета или в ночных клубах - такая же достопримечательность Гранады, как Капелла католических королей (там похоронены Изабелла и Фердинанд), собор Святой Марии (стоит на месте мечети) или памятник первооткрывателю Америки. Говорят, снаряжая Колумба в плавание, королева потратила все содержимое своего ларца с приданым - наверняка распространению этой выдумки способствовала сама Изабелла.

Как ни странно, исторический центр города не есть его самый респектабельный район. Подобно нью-йоркскому Гринвич-Виллиджу, когда-то бывшему деревней, гранадский Альбайсин, в прошлом квартал белокаменных лачуг, забитый нищими арабами и цыганами, превратился в обитель художников и литераторов - только преуспевающих, потому что скромный домик тут может стоить за миллион - не песет, а долларов.

А еще выше, над Альбайсином, - гора Сакромонте, изрытая пещерами. В пещерах жили и живут цыгане. Пьяные цыгане-бомжи (одного такого встретили мои коллеги - он знал по-русски "коллега Ельцин муча водка") и цыгане-богачи, обустроившие в пещерах рестораны и танцевальные залы (о том, что один из них посетил Клинтон - наверняка врут). Цыгане появились здесь при Карле I, заставившем их жить оседлой жизнью. Они подчинились и осели в Андалусии и Мадриде - и там стали петь свои грустные песни.

МРАЧНЫЕ ТАНЦЫ

В этих песнях нет ни слова о свободе, любви или смерти. Речь может идти о родственнике или ничего не значащем предмете - но песня все равно будет о свободе, любви или смерти. Не правы те, кто считает фламенко испанским искусством - это исключительно цыганское развлечение, и то, что испанцы охотно им занимаются, дела не меняет. Я всегда предполагала, что фламенко - это не слишком весело. Но не думала, что это может быть страшно.

Красотки со зверским лицом двигались в такт песне, которая меньше всего напоминала испанскую. Улыбались одни японцы. Между тем нам повезло: это было как раз самое настоящее - или почти настоящее - фламенко, а не "испанский балет", который чаще всего подсовывают туристам. Испанский ритм с арабскими интонациями и цыганскими эмоциями - вот что такое фламенко. Из всех испанских приоритетов оно ближе всего к корриде.

Но имеет явное преимущество - фламенко бескровно. По окончании представления вы, как и я, быстро придете в себя, потому что цыганские страсти нам чужды. И с легкой душой отправитесь бродить по улицам старого гранатового города, оглядываясь на белый Альбайсин и холмы, покрытые белым цветущим миндалем: сейчас для него как раз сезон.


© Иностранец

Март 2000



Дополнительная информация:   

  Испания



Статьи по теме:

Так поедим! По-испански
АиФ Февраль 2004

Страна для семейного отдыха
АиФ Февраль 2004

От заката до рассвета
Коммерсант #96-2002

Теперь у Дон-Кихота есть свой дом
Эхо планеты #21-2002

Папа, мама, я и апартаменты
АиФ

Белый терем с балконом на море
АиФ Март 2002

Севильского цирюльника в Севилье нет
Эхо планеты #6-2002

В сторону кельтов
Домовой #9-2001

Коста Брава
Островитянин Октябрь 2000

Самые невероятные приключения
Вояж и отдых

Дорога к озеру ведьм
Вояж и отдых

Испания. Соленый север.
Весь мир Март 2000

Под защитой Монсеррата
Вокруг света

Испанские каникулы
АиФ

Парк "Порт Авентура"
АиФ

Всего три дня в Мадриде, но зато сколько впечатлений!
Вояж и отдых

Испания: страна басков
Вояж и отдых

Альмерия - любовница солнца
АиФ

От Севильи до Гранады
Иностранец #46-1998

По-каталонски (Поpт Авентуpа)
Отдых #19-1998

Юношу в мужчину посвящает бык
Отдых #19-1998

Собственность на Ибице несет властям "золотые яйца"
Иностранец #38-1998

На обратной стороне Коста-Бравы
Коммерсант

Рафтинг на реке Гальего
Turizm.ru

Бенидорм
АиФ

Парк развлечений "Терра Митика"
АиФ

Жизнь в валенсианском стиле.
Иностранец

Пляжная столица побережья Коста-Брава.
АиФ

Испания заговорила по-русски
Чук и Гек Апрель 2003

Валенсия: в краю 600 праздников
Журнал «МОТОР» Апрель 2006

Томатина!
Комсомольская правда 5.09.2003

Ферия - дело утомительное!
Комсомольская правда Август 2003

За корриду ответишь
Ведомости Июль 2006

По воле волн
Ведомости Июль 2006

Андалусия: море, горы, вино и солнце
Offshore Express

Валенсия: по следам Ганнибала и Сида-воителя
Offshore Express Декабрь 2001

Барселона
Offshore Express Октябрь 2002

Иберийский деликатес
Вокруг света Июль 2006

Понаехали тут
Ведомости Август 2006

Остров Мальорка
Offshore Express Июнь 2001

Толедо — жемчужина и восхитительная сказка
Postimees Январь 2007

Территория Сальвадора Дали
Аэрофлот Май 2007

Послевкусие Малаги
Аэрофлот Май 2007

По следам странствующего рыцаря
Аэрофлот Май 2007

Яблочный сок под градусом
Вокрун света Сентябрь 2007

Дон Жуан в Севилье
Ведомости Сентябрь 2007

Пальмы, шумми и король
Журнал «МОТОР» Июнь 2007

Дали Каталонии
Ведомости Февраль 2008

Лестница в небо
GEO Июль 2006


Фотографии:









Тосса де Мар







Все фотографии


© 2003-2017 TravelStar Разработка: Студия ОРИЕНС  




CarExpert.ru: Автомобили мира