TravelStar - Туристический портал
E-mail Карта сайта Гостевая книга

 СТРАНЫ  |  ОТЕЛИ  |  НОВОСТИ  |  СТАТЬИ  |  ФОТООБОИ  |  ПОДБОР ТУРА  |  ОФИСЫ ПРОДАЖ  

Страны и туры:

  Австрия
  Андорра
  Бали
  Болгария
  Бразилия
  Великобритания
  Вьетнам
  Греция
  Доминикана 
  Египет
  Индия 
  Испания
  Италия
  Канары 
  Кения
  Китай
  Кипр
  Крит
  Куба 
  Маврикий 
  Малайзия 
  Мальта
  Мальдивы 
  Марокко 
  Мексика 
  Норвегия 
  ОАЭ
  Португалия 
  Сейшелы 
  Сингапур 
  Таиланд
  Тунис
  Турция 
  Финляндия
  Франция
  Хорватия
  Чехия
  Черногория
  Швейцария
  Шри-Ланка
  Эквадор
  ЮАР
  Ямайка
  .. другие страны

  Как купить тур

Полезная информация:

  Горные лыжи
  Дайвинг
  Виндсерфинг

  Каталог отелей
  Советы туристам
  Отзывы туристов
  Помощь юриста
  Авиация
  Анекдоты
  Ресурсы сети



МАВРИКИЙ   

МАВРИКИЙ   



Изолятор

Автопилот Май 2007

Игорь Мальцев

Наверное, жить на острове страшновато. Если что - куда бежать? Не случайно у людей и у целых народов вырабатывается особая островная психология. С другой стороны, живут же люди в Англии или на Зюльте. И все равно, как представишь, что Маврикий стоит среди океана один-одинешенек: налево - восемьсот километров до Мадагаскара, направо - шесть тысяч километров до Австралии, на север - почти столько же до Азии, на юг - и подавно не доберешься - до самых льдов Антарктиды. Сам остров - шестьдесят на сорок километров. По сравнению с огромным океаном вокруг - вообще ничто. Песчинка. На которую еще нужно как-то попасть самолетом. И не промахнуться.

КОРОЛЕВСКИЙ РЕЙС

Самолет был Emirates. Тот самый, с которым теперь накрепко связан чукотско-английский футбольный клуб Chelsea, а значит, и кусочек родины. Стало быть, нам Emirates даже ближе "Аэрофлота", который не спонсирует родные команды. То, что с эмиратовским бизнес-классом трудно тягаться, - уже признанный факт. Особенно на дальних рейсах. А полет на Маврикий можно считать дальним рейсом, без разговоров. Из "Домодедово" пять часов до Дубая, здесь главная задача - долететь до него в таком состоянии, чтобы не затеряться в огромном аэропорту и не потерять документы, билеты и т.д. Кстати, билеты на Эмиратах теперь электронные, и это значит, что если вы владеете Интернетом и зарегистрированы на Skyward, то можете сами себе выбрать и зарегистрировать места в самолете. А еще вы можете терять билеты - они все равно в компьютере уже забиты. Это очень удобно и просто - да здравствует Интернет!

Из Дубая надо лететь еще шесть часов. Дело облегчается тем, что разница во времени с Москвой - всего час, и, стало быть, вы летите себе ночью и спите, как дома. Может быть, вам повезет, и самолет будет не слишком забит - тогда полет вообще получится королевским. Когда вас разбудят на завтрак, часов в семь утра, вы увидите на мониторе картинку с камеры, что на брюхе самолета - тот самый бесконечный океан, среди которого стоит крохотный Маврикий.

Когда вы соберетесь обратно, то поймете, что самое ужасное на Маврикии - это аэропорт. Но пока вы, ничего не подозревая, выползаете из аэробуса Emirates. Ранним утром ничто не предвещает беды. И дьюти-фри ничего себе, и пограничники любезные. Говоришь им, что обратный билет ты потерял, а они улыбаются и просят назвать хотя бы приблизительную дату вашего убытия с острова-героя. А может, они были такие любезные, так как знали, что мы живем в лучших отелях не только острова, но и всего Индийского океана?

Нас встречает улыбчивая дама из конторы под названием Happy Few. Эта маврикийская компания осуществила прорыв на рынке туристических услуг: они занимаются удивительными делами - например, собирают местных экспертов в различных областях (от охоты, рыбалки и гастрономии до художников-прикладников и спортивных тренеров) и отдают туристов им на растерзание. Получается уже не тупой отдых, а просто филиал какого-то университета - вас не только развлекают, но еще и обучают.

Нам достается водитель Сами на Mitsubishi. По нашим подсчетам, ехать до отеля - минут двадцать. Ну что такое 45 километров? Но на Маврикии все не так, как у людей. Дороги - совершенно точно. Путь из аэропорта до региона Белль Маре занимает больше часа. Причина - в состоянии и характере дорог. Они извилистые и не слишком ухоженные. Машине даже разогнаться негде, а уж тем более на бесконечных виражах приходится тормозить, чтобы не зацепить встречную машину. Если учесть, что движение тут левостороннее (от англичан наследство), то, с точки зрения пассажира, это несколько утомительно. Впрочем, справочники пытаются описать более оптимистическую картину: "Протяженность прекрасных гудронированных шоссейных дорог - 1600 км. Прибрежные дороги также имеют хорошее покрытие. В городах скорость 50 км/ч, во всех других местах - 80 км/ч. Водители-иностранцы должны быть старше 23 лет и иметь права международного образца, выданные более года назад. Бензином рекомендуется запасаться заранее, особенно если вы планируете пользоваться автомобилем в ночное время, хотя на острове и есть бензоколонки, работающие круглосуточно".

То есть фиг заправишься, если что... Ну а насчет качества покрытия - это они маханули. Единственная очень приличная дорога на острове - шоссе от Порт-Луиса (столица острова) до аэропорта. Отлично размеченная, со всеми современными световыми фишками: пока едешь, чувствуешь себя "Боингом" на взлете. А еще можно взять автомобиль в прокат (от 400 до 2000 местных рупий, по курсу практически наших рублей), или, как дурак, ездить на велосипеде, потея на подъемах и шугаясь каждого поворота. Но нам, автопилотам, велосипеды ни к чему. Тем более что мы подъехали к нашему первому отелю - The Residence.

ЗА БАРЬЕРНЫМ РИФОМ

Каждый приличный отель на Маврикии - это такое отдельное государство. Потому что если все будет устроено по другому принципу, то отель может и не выжить. Само собой, отели на острове - это оплоты роскоши, вокруг них может вообще ничего не быть - только поле сахарного тростника и парочка контейнеров, в которых живут самые неимущие слои местного населения. Так что вам из отеля и пойти-то некуда, например, поесть. Поэтому все отели максимально отгораживаются от действительности и предлагают питаться на месте (то, что называется полупансион), а передвигаться по острову - только на машинах. (По крайней мере, таковы условия The Residence и обнаруженных в ходе прогулки по восточному берегу отелей Coco Beach, Saint Geran и т.д.)

Наша "Резиденция" оказалась очень элегантной, в колониальном стиле, с настоящими белыми колоннами, была и мебель экзотического дерева, вентиляторы под потолком и несколько доисторических граммофонов, разбросанных по всей территории, - как колонизаторам без музыки? Небольшие корпуса с отличными номерами: огромная гостиная, огромная спальня с балдахином, компьютером и Интернетом, огромная ванная, совмещенная с вместительным гардеробом. Когда я говорю "огромная", я имею в виду именно это. Такие площади, но уже без вида на океан, скажем, в Париже описываются сразу цифрой 3000 евро в сутки. Здесь же все приемлемее - раза в три как минимум. Как сказала мне потом представительница Emirates Travel, вообще недельное путешествие на Маврикий можно спланировать так, чтобы вдвоем отдохнуть на 5000 евро.

У нас пока еще ранее утро, и мы, слегка обалдевшие от перелета, падаем в воду, сквозь которую просвечивает белый коралловый песок. Мы пока еще не знаем, что на Маврикии характер ультрафиолетового излучения такой, что десять минут на местном солнце вполне равны часу пребывания под лучами где-нибудь в теплой Европе. Мы прочувствовали это на следующий день. А пока мы никак не хотим выходить из божественной воды - в марте на Маврикии идеальное сочетание температуры на суше и в океане: на воздухе не жарко, а в воде тепло.

Так как побережье на Маврикии (как и в любой приличной стране) никто не имеет права огораживать (это вам не Истра) и оно принадлежит народу в прямом смысле слова, то по берегу время от времени бродят торговцы со всяким тропическим барахлом, а также рыбаки. Все ваше пребывание на острове бы будете видеть вблизи или вдали одинокую фигурку рыбака. На восточном побережье коралловый риф довольно далек от берега, и хотя круглые сутки слышен шум разбивающихся океанических волн, рыба здесь не такая интересная, как в других частях острова, так что местные ловят здесь невзрачную мелкую рыбешку цвета песка.

Первые пару суток лучше вообще никуда не двигаться - пусть организм отойдет от стресса проживания в загрязненной агрессивной среде, коей на сегодня является атмосфера всех больших русских городов. А здесь довольно крупные горы сумасшедшего кудрявого рельефа. Самая высокая - 828 метров над уровнем моря - Mont Piton, и хотя ее так прозвали французы, шлем привет англичанам, которые во Вторую мировую использовали остров как военно-морскую и воздушную базу. Такой вот "Воздушный цирк Монти Пайтона".

Садимся на такси и за 500 рублей едем в отель One & Only Le Saint Geran, предварительно заказав места в ресторане Алена Дюкасса Spoon des Iles. Нам и раньше говорили, что это один из самых приличных ресторанов Дюкасса, и наконец представилась возможность самим сравнить все то, что мы пробовали и в Париже, и в Провансе, с островной кухней. Действительно, весьма затейливо и прилично.

На острове вообще хорошие продукты, несмотря на то, что практически всю зелень привозят из Южной Африки. Равно как вино. Которое здесь стоит нереальных денег. И если бы нам раньше сказали, что мы на траверзе Южной Африки будем платить по 50 долларов за бутылку южноафриканского вина, мы бы не поверили ни за что. Однако это так: 5 долларов легко превращаются в 50, хотя думается, что доставка морем не может так увеличить стоимость.

Начав исследовать остров на машине, вы сразу же придете к мысли посетить столицу Порт-Луис. Если вы были в ЮАР и знакомы с Кейптауном, то вас ничего не удивит, разве что тот факт, что Порт-Луис - это такая несмешная пародия на Кейптаун. Крохотная, не очень богатая и не слишком чистая пародия. Променад не превышает тридцати метров, зона торговли duty free занята тем, что пытается впарить вам ковры за 10 000 евро, с которых потом родина попытается еще содрать дополнительных денег и т.д. То, что здесь называется рынком, - довольно хаотичное явление, где крик торговцев не может распугать наглых крыс. Ну, в общем, отдельное удовольствие. Сторговав деревянного дронта за тысячу рупий и осознав, что в Порт-Луисе есть почтовый музей, в котором хранится марка "Голубой Маврикий", двинули прочь из города. О чем мы теперь жалеем, так это о том, что не бросили машину и не пошли пешком в Чайна-таун, где, очевидно, находятся настоящие китайские рестораны, а не выдуманные на экспорт.

Китайцы здесь так же давно, как англичане и индусы - с начала XIX века. Дольше них на острове живут только потомки голландских рабов - креолы. Здесь на миллион двести тысяч человек приходятся все мировые религии - от тамилов-индуистов до мусульман, и все, похоже, живут довольно мирно. С острова-то бежать некуда, приходится мириться с тем отвратительным фактом, что рядом живет еще кто-то.

Кстати, именно китайцы здесь являются основой индустрии - в частности текстильной, а также новые китайцы, которые уже ведут свой бизнес в зонах, свободных от налогообложения. Не случайно на вашей майке из шведского магазина H&M написано: "Сделано в Маврикии".

С ВОСТОКА НА ЗАПАД

Порт-Луис стоит на западном побережье острова. И чтобы попасть в него, необходимо так или иначе проехать мимо ботанического сада Памплемус, созданного в 1735 году по приказу губернатора-ботаника де Лабурдоннэ. Сперва его проектировал французский садовник, затем - британский. Если вы хотите посмотреть и оценить флору региона и уникальное собрание растений со всего света за короткое время - вам туда. Заодно можно завернуть к гигантским черепахам, и совсем недалеко Музей сахара - там можно посмотреть, как из тростника делают сладкую смерть. В нашем же случае полился сильнейший дождь, от которого мы долго скрывались под пальмами с видом на соснообразный бамбук и прудик с лотосами.

Мы переезжаем с восточного побережья на западное, в отель Oberoi. Это еще один отель на Маврикии, который представляет международные гостиничные сети, совершенно незнакомые у нас в России. Как правило, это богатейшие отели, созданные давным-давно богачами из Индии или Азии и в основном оперирующие именно там, скопив реально много денег на своих операциях в Юго-Восточной Азии, приходят и скупают классические лондонские отели. Это говорит о динамичном развитии и о финансовом благополучии.

Отель Oberoi - это двадцать акров тропических лесов с затерянными в кустах отдельными виллами. Степень privacy - отменная. Вы можете жить и трудиться над загаром, не встретив соседей сутками. Что не может не понравиться жителям переполненных городов вроде Москвы.

Вокруг западного побережья совсем по-другому стоит барьерный риф, потому и песок здесь другой, и камней побольше. Но это приносит с собой совсем иной подводный мир - здесь полно самой невероятной рыбы. Купаться несколько неудобно, но в качестве компенсации Oberoi предлагает фантастически оформленные бассейны. Архитектура всего комплекса очень непростая, ее дополняют веселые гекконы, склочные птицы и малахольные лысые ежи - фауна тропиков оказывается на лужайке перед вашей виллой сразу же после прихода официантов с ланчем.

С самого утра персонал пытается вас развлекать водными лыжами, дайвингом и рыбалкой. Так что если у вас уже появились силы шевелиться под солнышком - прошу на борт. На борту лодки порт приписки - Балаклава. Конечно, это автомобильное словечко "балаклава" - подшлемник у гонщиков - принесли сюда англичане, которые сражались под крымским городом Балаклава, где, кстати, спасались прообразом гоночной балакалвы от холодов. Так что можно считать, что здесь, на Маврикии, есть город-побратим крымской Балаклавы. А недалеко от нее - местный кардиологический центр, к нему ведет улица Акчурина. Мы тоже удивились, но потом узнали, что в девяностых годах группа наших кардиологов провела на Маврикии ряд операций на открытом сердце. Странно это осознавать, но многие местные медики говорят по-русски - они или учились в России, или стажировались у российских специалистов.

И на юг, и на север от Oberoi стоят другие отели: La Victoria, где живут в основном немцы, Marriott, где живут в основном итальянцы, и т.д. Это не догма, но часто в одном отеле гостей из какой-то одной страны гораздо больше, чем из других. Может быть, это связано с активностью туристических агентов на той или иной территории или с какими-то предпочтениями?

Так как цена на полет нехилая, то, конечно, массового туризма на манер Турции здесь не получится, да никто его и не ждет. Здесь ждут людей, которые могут отсупонить от пять тысяч долларов за отдых и этим гордятся. Поэтому русские здесь состоятельные, парные и тихие. В отличие от бедного восточного побережья, жилые поселки запада выглядят зажиточно, в них можно найти хороший непафосный ресторан, и за вполне вменяемые деньги получить там свежайшие camarone (большие креветки) и запить местным пивом. Пива тут три сорта: Phoenix, Black Eagle, Blu Marlin. Голубой марлин - существо здесь легендарное. На него охотятся, при желании можно выйти в море и на один день, и на несколько, чтобы поймать эту огромную макрель, которая когда-то довела до ручки Старика-И-Море. Но нам хватает и финской форели для удовлетворения наших рыбацких инстинктов, так что мы лучше полежим на берегу, попивая пивко и закусывая копченым марлином - а вот это уже очень вкусно.

К сожалению 8 дней на Маврикии проходят слишком быстро. Единственная отрада, что рейс - ночной, и гостиница позволяет нам делать поздний check-out. Таким образом выигрываем еще целый день. В аэропорту становится ясно, что всего трех рейсов одновременно хватает, чтобы его просто разорвало на части: негде встать, негде сесть и ресторан - подобие киоска на сибирском полустанке "Осиновское". Так что пришлось сосредоточиться на покупках местного рома и репринтах "Голубого Маврикия".

Впереди - целая ночь, в семь утра вы обнаружите себя сидящим в ирландском баре аэропорта Дубай, рассуждающим об общих гармониях у Depeche Mode и Marilyn Manson с американским радиоэлектронным разведчиком лет пятидесяти. Осталось долететь еще до "Домодедово", куда вы радостно попадаете уже в два часа дня. Довольно удобно.

И почему мы не делаем этого хотя бы раз в год?


© Автопилот

Май 2007



Дополнительная информация:   

  Маврикий



Статьи по теме:

Остров сокровищ
АиФ Февраль 2002

Охотники за головами
Домовой Янаварь 2002

Маврикий. Остров сокровищ
АиФ #21-2001

Коктейль по имени Маврикий
Домовой #2-2001

Информация для путешественников
Домовой #2-2001

Рай на земле, или Записки дедушки
Иностранец #21-1995

Барский отдых на острове додо
Вояж

Время ловить Марлина
Вояж

Почему вымерли додо?
Эхо планеты Август 2006


Фотографии:

Столица Маврикия Порт-Луи







Кратер потухшего вулкана
Семицветные земли






Все фотографии


© 2003-2017 TravelStar Разработка: Студия ОРИЕНС  




CarExpert.ru: Автомобили мира